Dos modelos de fuerza, y se pasan el problema entre ellos
Un cortinero es una viga simplemente apoyada: descansa en dos o más puntos y lleva la carga entre ellos. El momento flector es máximo en el centro de la luz, y por eso el fallo se parece a una sonrisa. Y la flecha crece aproximadamente con la cuarta potencia de la distancia entre apoyos — así que pasar de 2 m a 1 m no reduce la flecha a la mitad, la reduce a algo parecido a un dieciseisavo. Esa sola relación explica por qué añadir un soporte central es casi siempre mejor respuesta que comprar una barra más gruesa.
Un soporte, en cambio, es una ménsula: una palanca. El peso de la cortina cuelga a cierta distancia de la pared, y esa distancia es un brazo de palanca. Una cortina de 5 kg sobre un soporte que sobresale 10 cm mete unos 0,5 kgf·m de par en el tornillo superior, tirando de él para sacarlo de la pared. Cuanto más lejos está la barra de la pared, más se arranca ese tornillo, y más tiene que resistir el anclaje un tirón en vez de un peso.
Y aquí está por qué los dos son la misma historia: en cuanto la barra flecta, su centro de gravedad se desplaza hacia fuera, lo que aumenta la fuerza de arranque en los soportes de los extremos. Así que la flecha es el aviso y el arranque es el resultado. Una barra que ha estado combada una temporada es una barra cuyos soportes ya trabajan por encima de lo previsto.
Tres averías, en el orden en que hay que sospechar
- Flecha en el centro. Luz contra diámetro. El techo práctico es de unos 122 cm entre apoyos para una barra de acero de 25 mm, y de 61 a 76 cm para cortinas pesadas. Por encima de unos 150 cm, añade un soporte central; por encima de 240 cm ya no es opcional; por encima de 360 cm hacen falta dos o más. El diámetro también cuenta, y de forma no lineal: la rigidez a flexión sube con la cuarta potencia del diámetro exterior, así que pasar de 25 a 28 mm aporta más de lo que suena. La madera y el aluminio son más blandos que el acero a igual diámetro: baja una talla con cualquiera de los dos.
- Un soporte saliéndose de la pared. Par contra anclaje. La distancia a la pared, el material, el tipo de taco y el apriete excesivo entran todos en la cuenta. No aprietes de más: aplastar el yeso alrededor del tornillo o pasar la rosca de un taco de plástico puede costar hasta un 40 por ciento de la capacidad, que es justo lo contrario de lo que se hace cuando se quiere que aguante. Y dimensiona el conjunto para unas dos veces el peso estático, porque tirar de una cortina cada día es una carga dinámica, no un peso colgado.
- Una barra torcida. Casi siempre es montaje y no resistencia: los dos soportes de los extremos a alturas distintas, o un soporte central cuya distancia a la pared no coincide con la de los extremos, lo que tuerce la barra en arco y se lee exactamente igual que una barra doblada. La comprobación no cuesta nada: ponte en un extremo, baja el ojo a la altura de la barra y mira a lo largo. Una línea recta es inconfundible, y una desviación lo es más.
Las dos trampas de montaje
Nunca un soporte sobre un empalme telescópico. Estas barras tienen un tubo interior más fino que entra en otro más grueso, y un soporte apretado en ese empalme aplasta el tubo interior; después la barra ya no se alarga ni se recoge bien. Deja al menos 5 cm libre a cada lado de cualquier empalme. Y haz que la distancia a la pared del soporte central coincida con la de los extremos: si sobresale más o queda más metido, la barra se curva y todas las medidas que tomes después medirán la curva, no la pared.