多点锁只有「每个杆都落在它被瞄准的地方」才成立
这就是单舌锁和多点锁的区别。单舌锁容得下门歪一两毫米：它本身是个斜面，总能找到自己的孔。而多点锁是用一个齿轮箱驱动两根、三根甚至五根杆，每一根都必须在同一时刻进入各自那一个小锁点。它一点都不宽容。门扇下沉两毫米，上面的杆就掉到锁点下方去了 —— 而把手偏偏在你最用力的那一刻和你较劲。
所以第一个测试根本不是润滑。把门打开，按下把手。门框不在场了，这时候还发涩，就只能是锁体或者它的连动杆 —— 齿轮箱、导轨、连接杆。如果杆弹得干脆、均匀、收得回来，锁体就是好的，问题在对位，上多少油都没用。这一个十秒的测试把整页分成两半。
为什么滴油是最快的「越修越坏」
油是湿的。湿的表面会粘住一路经过它的每一粒粉尘、砂和金属屑，而锁体内部没有地方让这团混合物离开。一个季节下来，它就变成一坨填在弹子、弹簧和齿牙周围的研磨膏。锁不会变顺 —— 它会变涩、变砂、最后卡死。通用型渗透润滑剂（比如 WD-40）当润滑用也是同一个道理：它除锈很好使，对一个你想长期运转的机构则是错的。
管用的是干膜。石墨粉（实在没有就刮铅笔芯）能钻进紧密的弹子组而不留下任何粘的东西。干成膜的 PTFE 喷剂适合天地杆、连接杆、锁片的接触面。用量要极小 —— 短喷一下或者一小撮就够。过量会流出来、弄脏门面、蹭到手上再吸灰，正好是反效果。
对位：先铰链，最后才是锁片
两毫米的下沉就足以把上杆压到锁点下面，所以顺序很重要。先把所有铰链螺丝紧一遍。还不够的话，把上铰链的两颗短螺丝换成约 75 mm 的长螺丝，穿过门框、咬进后面的龙骨。上铰链承担了大半扇门的重量，而原厂螺丝常常只够咬住那层薄框 —— 这正是门为什么会慢慢往下掉。长螺丝会把门扇整体往上拉回来几毫米，杆往往自己就重新对中了。只有当抬门仍然对不齐时，才去动锁片 —— 而且只动一两毫米。
动手之前。这是仿真，不是你家里那扇门。绝不拆锁体内部 —— 连接杆带着弹簧张力，会弹飞；而且装回去的角度讲究，那是做过的人的活。绝不撞门「将就」锁上，那正是把连杆弄弯、把锁点撞变形的动作，会把一次调整变成一次更换。也别撬门框上的锁点：锁点一旦移位，后面每一次调整都成了猜。下面这些请找专业：开门状态下杆完全不动（连杆脱扣或断了）、门扇下沉超过约 5 mm、门框本身变形、锁芯被撬动过或者钥匙断在孔里、以及智能锁失灵。任何电子锁，动手之前先取电池。