压条既不粘也不夹 —— 它是把网楔进沟槽
每一扇铝合金纱窗的内缘都有一圈 U 形沟槽。你把网铺在框上，再把一根圆形 PVC 或橡胶条 —— 压条 —— 压进沟槽，压在网上面。压条被挤压、向外顶住槽壁，产生的摩擦就是纱窗绷紧的全部原因。没有胶，没有夹子，没有任何机械锁紧。它是一个摩擦配合，所以「配合得准不准」就是一切。
起决定作用的数字叫压缩比：压条直径减去槽宽，再除以槽宽。各类型材厂家给出的工程口径都收敛在 10%–18%。低于 8%，摩擦根本不够，网会慢慢爬 —— 先是悄悄的，然后在第一个热礼拜集中爆发：PVC 一软，压条就整条从槽里出来。高过 20%，要么压不进去，要么把槽壁顶开、框角裂掉。所以「压条弹出来了」和「网松了」常常是同一件事：压缩量不够。
这就是为什么卷尺不行
压条规格的级差只有 0.1–0.2 mm —— 3.2、3.6、4.0、4.5、5.0 mm。卷尺根本分不出来，所以要么量空槽，要么抽一小段旧压条，一律用卡尺。量旧压条时取三个点、用一致读数里最大的那个：被压了多年的橡胶，两端会比中间细。拿不准就买两个规格，剪 6 cm 试装：拇指要能用点力压进去，拉网不掉才算对。零阻力滚进去 = 太细；压的时候框开始弯 = 太粗。
还有一条容易栽的规矩：网越厚，压条要越细。宠物网、防晒网、金刚网的丝更粗，占掉的槽内体积更多；沿用原来的压条规格就压不进去。标准做法是降一号，比如 4.1 mm 换成 3.6 mm。
三种情况，三个不同的答案
- 破了个洞。只有「洞小、周围网还结实、离边框够远」时才值得补 —— 补片四边各需要约 1 cm 完好的网才能咬住，所以紧贴压条的破口没地方放补片。补片必须同材质同目数：玻纤补在铝网上，张力不一样，边缘先翘。而如果一搓就掉渣、颜色发白发脆，补就是白花一个下午 —— 纤维已经被紫外线杀死了，下周旁边还会破。
- 网松了，但压条还在槽里。这是张力问题，不是配合问题，多半不用换网就能救。常见成因是手法：一条边一路压到底再压对面，张力全往一边拉，铝框被拉成沙漏形。正确做法是先压短边、再压对面的短边、最后压两条长边，并且压的时候用木块把两条长边撑住 —— 这一个习惯是防框内凹最有效的手段。
- 压条脱出来了，或者压不进去。这是配合问题，不是张力问题。去量、按压缩比选、旧压条如果发亮发硬还有细裂纹就别复用。复用硬化压条是假省钱：它压不下去，也就咬不住，几周之内网又松。
决定「看着像师傅做的」的几个细节
压条进去之前先把槽清干净 —— 灰尘、旧胶、断掉的网纤维会让压条坐不到底，这是最常见也最看不见的失败原因，也是「明明压得很实、一个月后却软了」的答案。四边各留 2–3 cm 余量，推拉窗的两条长边再多留一点：框变形之后那道缝全靠它挡。四个角各剪一个小斜口，不然转角处网会堆起来。先用凸轮把网压出折痕，再用凹轮把压条推下去，短促均匀地走，每几厘米检查一次张力而不是最后一次性验收。转角不要剪断压条，顺着弯过去。最后用新刀片沿着压条外侧斜切修边。