螺丝靠「剪断材料」来受力 —— 所以滑丝可以是任何一侧先垮
螺丝既不是靠摩擦也不是靠胶，它是在材料里切出一道螺纹，靠每一圈螺纹牙上压着的那一丝材料顶着、不肯被剪掉来受力。这个配合有两个地方会坏，而它们坏在接头的两侧。一是螺丝头上的十字槽磨圆了，力传不下去 —— 这是工具接口失效。二是材料里的螺纹被剪平了，螺丝空转、什么也扛不住 —— 这是材料失效。
分清这一点之所以重要，是因为两条修法方向相反。头磨圆了要把螺丝往外掏：加摩擦、切新槽、用反牙取出器。孔滑丝了要把材料往里补：塞新料进去，再把螺丝拧回新料里。把这两件事当成一件事的人，会去换一颗更粗的螺丝 —— 对磨圆的头毫无用处，对滑丝的孔则是把最后那圈孔壁也一起毁掉。
头为什么会磨圆
拧螺丝的正确用力比大约是 推七分、转三分。多数人正好反过来：压力很轻、旋转很猛，于是批头从槽里往上爬，而不是带着螺丝转。每爬一次，就啃掉一点槽角的金属。这就是为什么一颗当初拧进去好好的螺丝，一年后却拧不出来 —— 它本身什么都没变，只是每次被拧的时候，槽都在悄悄变圆。
三个成因，按实际情况出现的频率排。批头尺寸不对。十字槽分 PH1、PH2、PH3，家里绝大多数螺丝是 PH2，而拿 PH2 的批头去拧 PH1 的螺丝，是最经典的毁头方式。判据很简单：批头插进槽里，横向晃一晃，晃得动就是尺寸不对。下压力太轻。转速太快或者角度歪了，磨损会集中在一个角上，无离合的电钻最容易犯。
材料决定了这个孔还能不能补
- 实木和多层板能补。塞牙签、火柴棍，或者填一段蘸胶的木榫，等胶干透，螺丝就有新木纤维可切。三个失败点：填满整个孔（螺丝没处进，会把填料顶出来）、胶没干就拧（最少 30–60 分钟，而且失败得毫无声息）、孔里还有木屑和旧胶没清（新胶粘的其实是木屑）。
- 刨花板和密度板基本补不了。它们内部结合强度本来就低，这正是板式家具连接件特别容易滑的原因，也是为什么越拧越糟。环氧补土或木榫只能救一点，加一个金属角码分担受力要有用得多。
- 塑料和金属完全不能 —— 用木头的方法不行。那里没有纤维可咬。牙签法在木头上确实好使，到了这里就变成有害：它填进去的东西比刚刚失效的材料还软。塑料要换粗一号的粗牙自攻（直径 +1 mm），或者用环氧补土填实后重新钻孔。金属要装螺纹护套，或者干脆用螺栓穿透、背面加螺母。
值得记住的几个数
有效啮合长度至少是螺丝长度的三分之二（软木要四分之三），而且只算真正留在受件里的那段螺纹。超过直径的六到八倍以后，再加长几乎不涨强度，因为载荷集中在上部几圈。导孔是另一半：#8 螺丝在软木上约 2.0 mm、硬木上约 2.4 mm，而硬木不预钻，多半是开裂而不是咬住。
动手之前。这是仿真，不是你家里那处接头。下面这些情况请直接找专业：螺丝固定的是承重或人身相关的东西 —— 楼梯、阳台栏杆、吊柜上墙件、屋顶固定件、儿童安全座椅；或者它在汽车、燃气设备、压力容器、电梯里，以及任何电器的内部。另外，螺丝已经断在孔里且断口低于表面（这要取出器或专业，尖嘴钳只会把断片推得更深）、刨花板孔边已经崩掉、或者你能想到的唯一办法是把更粗的螺丝拧进更薄的板子里 —— 都请停手。加粗螺丝只用于家具和板材，绝不用于结构，而且必须确认孔周围还有足够的材料能咬住它。