两件事决定了几乎所有情况，而它们都不是「气」的事
绝大多数教程的第一句都一样：电池没电了，换一节。这句话花不了几块钱，但它真正的代价是把诊断换掉了 —— 因为点火电路在你动手之前就已经告诉你它有没有电。按下旋钮，听。急促的哒哒声说明电池在放电、升压模块在振荡、旋钮下面的微动开关也闭合了。这三样是串联的，所以「有声音」一次就排除了三样。只有「没声音」才轮得到电池，而且即便如此，电池也常常是好的、触点才是坏的。
第二件事是几何。点火针是一根套在陶瓷里的金属尖，火花是高压寻找最短路径到地的放电。这条路径走到哪儿，就是全部问题所在。它本该跨过 3–4 毫米，跳进火盖出气孔外那团燃气里，因为那是唯一一个「火花能碰到可燃物」的地方。针尖积碳、陶瓷上挂油、被锅撞歪、火盖没卡进定位销 —— 任何一样都会把最短路径挪到别处。火花看起来依然很漂亮，只是它现在打在实心金属上，那里没有燃气，和打不着的火绒一样没用。
第三件事最容易被误判，而且严格来说不算故障。灶上有根熄火保护针，学名热电偶，插在火焰里。被烧热时它产生大约 20–30 毫伏，正是这点电压撑着燃气阀不关。没有火就没有毫伏，阀在几秒内自己关上。这个设计是灶具永远不可能在熄火后往屋里漏气的原因，也是冷灶必须按住三到五秒的原因：针要先热起来，阀才肯锁住。一松手就灭的灶，不是没点着 —— 它点着了，然后被一个没热够的安全装置关掉了。
三个故障，三个答案
一点声音都没有是电路那头。一节 1 号电池，装在灶底或前面板后面的塑料盒里，在又热又油的地方干活，碳性电池撑半年到一年很正常。但买之前先看触点：漏液会在正负极上结一层白绿色结晶，那层结晶留着电压、杀掉了电流。用刀尖刮到见亮金属，再装回旧电池试一次 —— 相当一部分「没声音」的灶到这一步就好了。
有声音，但火花不在燃气里是机械问题，而且全部免费。按着旋钮看火花落在哪儿：落在火盖孔旁边才对；在火盖面上爬、或者跳到支架上，就是路径错了。先用牙刷刷针尖（陶瓷上只用干刷，划一道痕等于给高压开了条沿面路），再把针掰回指向出气孔，最后把火盖抬起来重新放，直到听见它落进定位销。间隙对到一枚硬币的厚度：太近火花能量低、还容易被积碳搭桥；太远高压根本打不穿。
点着了，松手就灭是保护针，判据是你的手指。按住整整五秒再松。松手还能着，说明针在被烧，问题在你的手法不是灶；松手就灭，就去看针：火焰到底有没有包住针尖，还是火苗因为某个孔堵了、火盖歪了而偏在一边？没被烧到的针发不出电压，按多久都没用 —— 它不是定时器，它是温度计。