Deux pannes différentes, une seconde d’écart, et elles se réparent aux deux bouts de la machine
La première chose que tout le monde fait, c’est de plonger la main dans la cuve pour tâter. C’est le mauvais geste, deux fois. Le blocage n’est pas dans la cuve : il est entre le plateau et la couronne, dans un jeu horizontal que l’on n’atteint pas par le haut — tout ce que vos doigts touchent là-haut était déjà vide. Et ce qu’il y a en dessous n’est pas un jeu de lames mais deux molettes projetées vers l’extérieur par la force centrifuge, dans une chambre pleine d’os brisés et peut-être de verre. Hors tension, elles ne bougeront pas toutes seules, mais votre main est tout de même dans un récipient de choses cassées, et le geste suivant de ce travail va faire tourner le plateau.
Servez-vous donc de vos oreilles, car le bruit sépare tout le problème. Un ronflement signifie que le moteur est alimenté et ne peut pas tourner : c’est un blocage, et la réponse est le six pans creux en dessous. Un silence total signifie que le moteur n’est pas alimenté du tout : c’est la protection thermique, et la réponse est le bouton rouge sur le dessous — également en dessous. Remarquez qu’aucune des deux réponses n’est dans la cuve. Les deux se suivent aussi très souvent, parce qu’un blocage appelle un courant énorme, et qu’un courant énorme déclenche le thermique en quelques secondes. Le vrai ordre est donc réarmer d’abord, tourner la clé ensuite : dans l’autre sens, vous libérerez le plateau et vous n’entendrez toujours rien.
La physique explique la légende qui suit ces machines — « il est mort du jour au lendemain ». Un moteur universel en rotor bloqué appelle trois à six fois son courant nominal. Le coupe-circuit thermique est délibérément à réarmement manuel, pas automatique : une protection qui se réenclenche seule sur une machine où une main peut entrer serait une très mauvaise idée. Donc une fois déclenché, l’appareil est silencieux et le reste jusqu’à ce que quelqu’un appuie sur ce bouton. Il n’est pas mort. Il attend.
Trois pannes, trois réponses
Il ronronne et ne tourne pas, c’est un blocage. Coupez l’alimentation pour de bon — débranchez la fiche si le câble va à une prise sous l’évier, car un interrupteur mural n’est pas un consignation et vous allez mettre un outil dans la machine. Puis trouvez le six pans creux au centre du dessous et tournez avec une clé de 6 mm, dans les deux sens. C’est l’aller-retour qui marche : dans un seul sens, on enfonce l’obstruction plus profondément dans le jeu. Une fois libéré, l’obstruction est remontée sur le dessus et une pince peut l’attraper — jamais la main.
Il est complètement silencieux, c’est le thermique. Écartez d’abord les réponses ennuyeuses : la fiche est enfoncée, la prise fonctionne, l’interrupteur mural est en marche, et s’il y a un interrupteur sous l’évier, il est en marche. Puis appuyez sur le petit bouton rouge du dessous. Il cliquette et reste enfoncé quand il a déclenché, et l’appuyer constitue toute la réparation la plupart du temps. Si le bouton est dur et ne bouge pas, il n’a pas déclenché et la panne est en amont. S’il cliquette puis ressort aussitôt à la mise en marche, le bobinage est en court-circuit, et c’est un remplacement, pas une réparation.
Il broie parfaitement mais l’eau descend lentement, ce n’est pas le broyeur du tout. L’évacuation ou le siphon est partiellement bouché, et l’indice est que la machine semble tout à fait normale. Sur un évier double, l’eau qui remonte dans l’autre cuve dit la même chose. Ne touchez pas au broyeur : la pièce à ouvrir est le siphon en U sous l’évier, qui a un petit bouchon ou deux écrous glissants. Mettez une bassine dessous, ouvrez, et dégagez. Déposer la machine pour un siphon bouché, c’est une heure de travail et un joint neuf pour rien.